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　　滤镜样片欣赏分享

　　一开始想先分享几张利用灰镜拍摄的海景作品，用实例讲解一下：

　　EXIF：

　　使用 0.6 RGND Hi-tech Filter

　　器材：Canon EOS 5D Mark III + EF 16-35mm L

　　快门：0.5s

　　光圈：f/16

　　焦距：16mm

　　ISO：100

　　EXIF：

　　使用 0.6 RGND Hi-tech Filter

　　器材：Canon EOS 5D Mark III + EF 16-35mm L

　　快门：1s

　　光圈：f/22

　　焦距：16mm

　　ISO：50

　　EXIF：

　　LCW 82mm ND500 灰镜

　　Hi-tech 0.9 Hard GND 渐变镜

　　器材：Canon EOS 5D Mark III + EF 16-35mm L

　　GND 渐变镜的分类

　　1. GND 渐变镜主要分为硬边、软边2种，硬边主要用于海景，软边试用于山景。

　　2. 按照档位常见的有0.3、0.6、0.9 和1.2 等等。常见品牌有 Lee，Hi-tech，Format，Tiffen，Singh-Ray，Cokin，Schneider 等等。

　　3. 按照材质划分，有树脂和玻璃两种，某些品牌的滤镜还有各种顔色。

　　GND 渐变镜的选择

　　如果不是专注于拍摄海景，可以考虑先使用软边，比较容易控制，特别是有柱子、树木或者山体的时候，软边就会更自然平滑。下图为软边、硬边渐变镜的区别示意图：

　　常见的硬边渐变镜0.3、0.6、0.9的示意图如下：

　　1档 指的是 1倍 或者1/2曝光量，比如这个曝光组合 125s ， F/16 ， ISO 100 就和 250s ， F/16 ， ISO 100 相差1档，和 125s ， F/8 ， ISO 100 相差2档。

　　一般相对廉价的滤镜 如 Cokin ，Hi-tech ，Lee主要都是树脂的，树脂的好处是轻薄，价廉，缺点的是容易磨花，叠加容易偏色。像Formatt 和 Tiffen 主要都是玻璃滤镜，好处是耐磨，不偏色，缺点是厚，价格高昂。

　　而RGND 反向渐变镜，基本雷同于GND，区别在于GND是越往上越黑，RGND是靠近中部最黑。

　　为什么一定要使用渐变镜?

　　使用渐变镜是为了解决光比问题，光比我理解就是一个场景最亮的和最暗的地方的档数。

　　数码相机由于先天不足，宽容度较低，这裡不作具体讨论宽容度问题，对于一些大光比场合 往往容易亮部死白，暗部死黑的情况发生，很多朋友包括我，一开始都会说啊，我们可以玩点测光，区域测光，点测联动等等测光方式，当你理解了之后，你就知道不管你怎么测光，怎么曝光，没有滤镜的帮助是解决不了光比的问题(黑卡也是一种变相的渐变镜，只是更难控制)。

　　举个简单的例子，下图三张照片：

　　我们按照对太阳的测光，相信可以得到一个曝光正确的太阳，其他的沙滩估计就黑的没有细节了，反之，我们用沙滩的曝光，太阳就会像图一一样完全过曝，没有细节了。图二使用了GND 1.2，很明显，天空和沙滩的光比得到明显的改善，但是太阳还是过曝，所以图三显示了使用RGND 0.6 的效果，整幅图片得到显著改善。

　　GND 渐变镜的替代方法：

　　包围曝光＋后期HDR

　　是的，这个的确是一种很好的解决方案，但是有局限性，特别在夜景和海景的时候，风大树叶吹动的时候，包围曝光必须在短时间内得到三张或者五张照片来处理，但是当日出日落，慢门的时候，快门已经低于1秒，包围曝光产生的位移差，或者风大的时候目标物体的移动等等就无能为力了。

　　摇黑卡技术

　　摇黑卡方便，几乎没成本，水平到位可以适合各种光比，缺点是只适合于非常慢的快门 建议5s以上再开始摇，1s以内几乎就是完全凭借运气了，每天的日出日落只有30分钟的黄金时间，所以大多数摄影师都是黑卡作为一个替代备用的灵活工具，比如需要水平面光比解决的前提下，解决左右光比问题的时候来使用。

　　关于支架和暗角

　　我的观点，渐变镜必须方片，因为你很难控制光比分界线再画面的当中，方片可以上下左右移动控制分界线，并且可以叠加适合大口径的广角镜头。

　　方片就离不开支架，好的支架用的真的很方便。

　　支架首先要考虑镜头尺寸和滤镜大小，常见的滤镜尺寸：

　　85mm，100mm x 125mm， 100mm x 125mm ， 100mm x 150mm ， 150mm x 165mm，165mm x 200mm。

　　滤镜的尺寸越大价格越贵，我的建议 85mm 可以直接放弃，基本不适合现代广角镜头了。

　　对应常见的风光摄影使用的镜头，可以做如何搭配，我对佳能比较熟悉，尼康其实雷同，主要是口径。

　　1. EF 17-40mm F/4 L 入门广角镜头， 77mm口径，是搭配滤镜成本最低的一个镜头，其实很好用，很实惠，选择面极广，国产的史泰龙，铂锐或者Lee的支架都可以使用，叠加暗角问题也不大。

　　2. EF 16-35mm F/2.8 L，最多佳能风光摄影师的选择，82mm 口径，还是可以方便搭配滤镜的一个镜头，这个也是我使用的镜头，我搭配的滤镜支架是史泰龙，虽然不是很满意，但是还凑合，建议有钱还是买Lee的支架，不要考虑hi-tech的支架，那个真心不好用。滤镜可以选择100mm x 100mm 的减光镜 和 100mm x 125mm ， 100mm x 150mm 的渐变镜。

　　3. EF 14mm F/2.8 L，等同于Nikon的14-24mm F/2.8 ，佳能风光师的极限镜头，但是滤镜成本极高的一个镜头，目前史泰龙的150系列，LEE的SW150系列，Lucroit 165mm ，滤镜必须使用 150mm x 165mm 的滤镜，几大厂商都还有这个尺寸，就是价格已经很贵了。

　　4. TS-E 17mm F/4.0 L ，移轴镜头，这个镜头虽然17mm，但是像场比14L还要大，因为移轴，而且画质比14L 还要好，这个镜头如果不是滤镜这么难搞，我一定就买下来了，我用了朋友的这个镜头2个多月，爱恨交加。不过 目前已经有滤镜解决方案了，唯一的解决方案：Hitech Lucroit 165mm 解决方案，目前只有Hitech 生产 165*200的GND。Lucroit一个支架在200欧元左右。

　　不管何种支架和组合，暗角都已经是不可避免的，买更大的支架 ，更大的滤镜是解决方法，但是投入也是大了很多，还好现在我们可以加后期修复暗角，或者适当裁剪。

　　如何确定光比?

　　GND 渐变镜的最核心问题，我应该用那一档渐变灰镜：0.3、0.6、0.9、1.2 ，滤镜叠加 可以有N多组合出来。其实这个问题就是如何确定光比?

　　我们可以用测光表，或者机内点测，中央平均测光，测光表太麻烦，我一般是上滤镜之前，先点测最亮处附近的地方，如果有太阳 我不会直接测太阳，我测太阳边缘，太阳一定是过曝的，然后点测 最暗处 ，最后会参考一个全部平均测光的值为参考。

　　简单计算距离如下：

　　ISO 100 F/16

　　最亮处 1/60S ，最暗处 1/8S ，平均测光1/10S

　　理论上 应该是3档 ，应该使用0.9 的GND，但是我一般会选择0.6的2档的来拍摄日落，因为光线是慢慢变暗，日出的时候我就会选择0.9的3档来拍，因为光线慢慢变亮，这个具体要看 整个画面的明暗比例，相对来说向右曝光，过曝一点会更好点，这个只是我的习惯而已。一定时间内光比不会变化太大，不需要频繁更换滤镜。

　　拍摄必须M档，这个就不要説什么光圈优先，曝光补偿了，日出日落时候每拍几分钟 可以调整一下快门，1/2档位调整就好了。

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